Слесарные инструменты

Без воды нет жизни, — говорят в народе. И это полностью соответствует действительности. Вот только, когда вода есть — мы ее не замечаем и относимся к ней довольно халатно, позволяя себе такую роскошь, как неисправные краны. Но отсутствие воды превращается для нас во вселенскую трагедию. Так вот, эта глава целиком и полностью посвящена тому, как эту проблему разрешить раз и навсегда.

Прежде чем говорить о сантехнике, необходимо разобраться с инструментами.

Все работы с сантехникой можно условно подразделить на две основные части. Первая часть — это мелкий ремонт и обслуживание сантехники, которые не требуют особых навыков и сложного оборудования, зато потребность в них возникает постоянно.

Другой вид работ, в отличии от первого, приходится проводить редко (на практике — всего несколько раз в жизни) — это сложные работы по прокладке коммуникаций, установке агрегатов вроде водогрейного котла и тому подобное.

Соответственно, и потребность в инструментах для каждого вида работ — разная. Если вы не планируете заменять трубопроводы или серьезно вмешиваться в разводку горячей воды в квартире, вам не нужны все эти труборезы, трубогибы и прочие громоздкие приспособления. И наоборот, приступая к санитарно-техническому оборудованию жилого дома или дачи, собираясь проводить все монтажные работы «с нуля», вы наверняка захотите подробнее узнать о способах резки труб, об ассортименте соединительных частей (фитингов), о типах изгибов труб и о том комплекте инструментов, который понадобятся для подобных работ.

Инструменты и приспособления для мелкого текущего ремонта

Прежде, чем становиться настоящим мастером-сантехником, следует надлежащим образом экипироваться. Выбор необходимых инструментов для работ с сантехникой определяется самим «фронтом работ».

Вам придется столкнуться со стальными,/ чугунными и пластиковыми трубами, с соединительными элементами и с герметизацией соединений. Замена крана или установка нового сантехнического оборудования потребует нарезания резьбы, а для ремонта запорной арматуры ее (арматуру) придется прежде всего разобрать. Поскольку самого необходимого —- готовых прокладок для крана — частенько под рукой не оказывается, неплохо обзавестись несложным устройством для их изготовления, а также подходящим материалом.

Другими словами, потребность в инструменте практически полностью покрывается комплектом обычного слесарного инструмента, плюс несколько специальных приспособлений. Остановимся на комплектации инструментального ящика подробнее. Что требуется в первую очередь, что — во вторую, а без чего можно было бы и обойтись?

Пассатижи, молоток, хотя бы один напильник и пара отверток должны быть в хозяйстве у любого уважающего себя индивида мужского пола. Большинство остальных инструментов, о которых пойдет речь ниже, пригодятся также и для любых других работ по дому, но тут есть несколько существенных моментов.

Срочный ремонт прохудившихся труб проще всего делать, накладывая разного типа бандажи (самый простой и надежный вариант — стальной хомут с резиновой прокладкой). Несколько хомутов всегда необходимо иметь под рукой «на всякий пожарный». Заметно облегчит установку хомута обыкновенная струбцина.

Если предстоят серьезные работы по прокладке коммуникаций, например, в новом доме или коттедже, оправдывает себя приобретение дисковой пилы-«болгарки». Во всех остальных случаях ее с успехом заменит ножовка по металлу.

Приобретая в магазине новую пилу-ножовку, следует обратить внимание на ее конструкцию. Поверьте, удобство в работе стоит тех денег, которые придется отдать за ножовку современного типа. Регулируемая длина раз и навсегда снимает проблему «слишком коротких» или «слишком длинных» полотен. Кроме того, только рукоятка пистолетного типа позволяет сделать «чистый» разрез, строго перпендикулярный оси трубы (в противном случае придется долго и нудно работать напильником, прежде чем удастся нарезать резьбу). Об эргономике и говорить не приходится — после первых двадцати минут работы ножовкой старого образца (с горизонтально расположенной ручкой) у непривычного человека начинаются проблемы с запястьем. Не экономьте на собственном здоровье!

Кстати, о резьбе. Если требуется установить в водопроводную трубу дополнительный отвод (скажем, для подключения посудомоечной машины), было бы глупо вызывать сварщиков. Намного проще, перекрыв контрольный вентиль, заменить прямой участок трубы тройником, в который и вворачивается отвод с краном. Резьбовые соединения даже предпочтительнее сварных, поскольку допускают необходимый демонтаж в будущем, а нарезать резьбу вполне по силам даже начинающему мастеру (на технологии работ мы подробнее остановимся в другой главе).

Все же в условиях современной квартиры нарезать резьбу приходится, мягко говоря,
нечасто. Поэтому достаточно будет обычных слесарных тисков и воротка (плашко-держателя)
с набором плашек к нему.

Сами плашки могут быть разных размеров и типов, в зависимости от диаметра и типа резьбы. На торце каждой плашки ставится клеймо, сообщающее всю необходимую информацию. В этом клейме следует обратить внимание на две вещи — обозначение резьбы и марку стали, из которой изготовлена сама плашка. Напомним, что в соединениях трубопроводов применяют резьбу дюймовую цилиндрическую.

Буква «Л» в клейме указывает, что это плашка с левой резьбой. Марка стали важна, если предстоит нарезать резьбу в высокопрочной нержавеющей стали — в этом случае выбирайте плашки с маркировкой Р18 (лучше — Р18Ф2, буква Ф указывает на содержание в инструментальной стали до 2% ванадия в качестве легирующей добавки), подойдет также более распространенная плашка из стали марки Р9.

Плашка может быть также разрезной или неразрезной (цельной). Разрезные плашки позволяют достичь большей точности в работе — такой плашкой можно проходить резьбу не в один заход, а в несколько, каждый раз корректируя диаметр резьбы стопорным винтом воротка. Для серьезных работ по монтажу трубопроводов разрезные плашки соответствующих диаметров просто необходимы, поскольку, помимо прочего, позволяют нарезать резьбу с так называемым «сбегом» (что это такое и для чего нужен сбег, вы узнаете из главы «Проводим коммуникации»).

Круглые плашки используются чаще всего, однако для ручного нарезания резьбы иногда применяют другой тип — раздвижные плашки, которые закрепляются в специальных косых клуппах (имеют номера от 1 до 6).

Хотя в домашних условиях вам, скорее всего, почти не придется самостоятельно нарезать резьбу, она, тем не менее, будет окружать вас повсюду — та или иная резьба присутствует в конструкции почти каждого сантехнического прибора, кроме того, сами элементы сантехники подключаются к трубам резьбовыми соединениями, на резьбе соединяют отдельные участки водопровода, ну и так далее.

Все резьбовые соединения требуют, как известно, специального инструмента для монтажа или демонтажа. Речь идет о ключах. Если накидную гайку или головку крана горе-умельцы еще умудряются отвинтить пассатижами (никогда так не поступайте!), то муфту или контргайку таким варварским методом с места не стронуть.

Полный комплект гаечных ключей, необходимых для домашних работ с сантехникой, исчерпывается всего тремя двусторонними ключами — 19х 22, 17х 19 и 14х 17 и одним накидным, со сменными головками. Последний пригодится, чтобы отвернуть болты крепления смывного бачка.

Кроме гаечных, вам потребуется также трубный ключ — рычажный и/или раздвижной (не путать с разводным гаечным!).

Отличие трубного раздвижного ключа от разводного гаечного — в его предназначении, а следовательно, и в устройстве. Им можно не только отворачивать детали с гранями (болты, шайбы и т. п.), но и надежно захватывать и вращать цилиндрические детали. Раздвижной трубный ключ рассчитан на работу с резьбовыми соединениями трубопроводов, а следовательно, «держит» намного большие нагрузки, чем разводной ключ для слесарных работ.

Инструменты и приспособления для ремонта и обслуживания сантехники:

• а — дисковая электропила;
• б — ножовка по металлу;
• в — пассатижи;
• г — лерка с плашками

Инструменты и приспособления для ремонта и обслуживания сантехники (продолжение):

• д — гаечный и трубные ключи;
• е — вантуз-прокачка;
• ж — тиски;
• з — отвертки с плоским жалом;
• и — штангенциркуль

Конструктивно раздвижной трубный ключ имеет следующие отличия: подпружиненную губку с ограниченной подвижностью, регулирующую гайку, закрепленную в прочной обойме и надежную упорную резьбу на подвижной губке.

Рабочее направление раздвижного трубного ключа — по часовой стрелке, при этом труба или вращаемая деталь надежно заклинивается губками. Во время обратного хода ключа пружина заставляет губки разжаться, что дает возможность ключу проскальзывать, возвращаясь в исходное положение.

Рычажный ключ (его еще называют газовым) — другой универсальный инструмент. Годится как для муфт и труб, так и для деталей с гранями (контргайки, головки кранов). Так же, как и раздвижной, рычажный ключ использует для фиксации детали принцип заклинивания ее между губками.

Для домашних работ с сантехникой вполне можно обойтись одним только рычажным ключом. Рычажные ключи выпускаются разных размеров. Диаметр труб, которые может охватить тот или иной ключ, вы найдете в маркировке на инструменте. Какой именно ключ нужен в первую очередь?

Достаточно будет ключа № 2 (размер зева регулируется от 20 до 50 мм), или даже № 1 (рассчитан на работу с трубами диаметром от 10 до 36 мм). Маркироваться рычажные ключи могут не только номерами. В том случае, если на ключе отсутствует его номер, клеймо состоит из букв КТР — «ключ трубный рычажный» — и цифр, обозначающих минимальный и максимальный возможные диаметры детали. Ключ с указанным диапазоном от 5 до 30 наиболее полно удовлетворяет потребностям мелкого текущего ремонта домашней сантехники.

Не забудем и об измерительном ‘инструменте. Микрометры, угломеры и прочие штахмасы в условиях квартиры вам вряд ли понадобятся, а вот штангенциркуль пригодится всегда. Он сочетает в себе масштабную линейку, глубиномер и может с достаточной точностью измерять как наружный, так и внутренний диаметры.

Достаточно иметь один штангенциркуль длиной 150 мм. Выбирая его в магазине, обратите внимание на нониус — особую шкалу делений, нанесенную на скользящей щеке. От числа делений нониуса зависит точность измерений.

Штангенциркуль, рассчитанный на измерение с точностью до десятых долей миллиметра, имеет шкалу нониуса, разделенную на десять частей. Длина шкалы равна девяти миллиметрам, то есть девяти делениям штанги (масштабной линейки). Одно деление нониуса, таким образом, короче одного деления шкалы линейки ровно на 0,1 мм.

Совмещение первого (не считая нулевого) штриха нониуса с первым штрихом линейки дает зазор между ножками, равный 0,1 мм, совпадение второго штриха нониуса со вторым штрихом линейки устанавливает зазор 0,2 мм и так далее. Таким образом, тот штрих шкалы нониуса, который совпадет при измерении с одним из штрихов линейки, показывает число десятых долей миллиметра.

Штангенциркуль, рассчитанный на измерение с точностью до 0,02 мм, имеет шкалу нониуса длиной 12 мм, разделенную уже на двадцать пять частей. Таким образом, масштаб нониуса составляет 0,48 мм, а возможная точность измерения, которая составляет разницу в цене деления линейки и нониуса (0,5-0,48), равна 0,02 мм.

Вот, пожалуй, и все инструменты, которые необходимо иметь начинающему мастеру-сантехнику. Кроме них, вам понадобится и еще кое-что — вантуз для прокачки засорившихся сливных трубопроводов, набор прокладок для кранов горячей и холодной воды, а также гибкий стальной тросик длиной 1-1,5 м.

Тросик понадобится там, где не справится вантуз. Для удобства работы тросик должен иметь рукоятку, а его рабочий конец непременно требуется облудить.

Ванту зов лучше иметь два. Один, большего диаметра, — для прокачки унитаза, а другой — для раковин и ванн.

Занимаясь комплектацией «малого ремнабора», будет нелишне подумать и об экономии. Самый простой способ — не покупать лишнего — вы уже усвоили. Надеемся, все вышесказанное поможет вам сделать правильный выбор.

Есть ли другие способы избежать ненужных затрат? Конечно, есть. Это модификация и доводка имеющегося инструмента. Немного «доработав» тот или иной инструмент, вы не только повышаете удобство работы с ним, но и расширяете сферу его возможного применения, а также избавляетесь от необходимости приобретать новый.

Так, например, если в хозяйстве уже есть раздвижная ножовка старого образца (с горизонтально расположенной ручкой), навряд ли стоит покупать новую. Поскольку в условиях квартиры работать с ножовкой приходится все же не так часто, вполне можно пренебречь некоторым неудобством, а кроме того, морально устаревшую ножовку по металлу легко можно модифицировать. Это вполне по силам любому начинающему мастеру.

Снабдите переднюю стойку рамки удобной эргономичной рукояткой, как это показано на рисунке, и работать станет намного удобнее, а конечный результат заметно улучшится.

Модификация инструмента:

• а — ножовка;
• б — раздвижная струбцина

Одна струбцина, модифицированная показанным образом, с успехом заменит несколько разных. Струбцину, шток которой имеет достаточный запас хода, разрежьте пополам, просверлите отверстия и подберите надежные стальные накладки-удлинители. Скрепляем конструкцию болтами, и «безразмерная» струбцина готова!

Хромированные или никелированные накидные гайки, головки кранов, а также сами краны при их замене часто приходится отвинчивать трубными ключами. Для того, чтобы губки своими зубцами не повредили декоративное покрытие, изготовьте съемные прокладки-«нагубники». Времени на это почти не потребуется, зато вы навсегда забудете про царапины (а значит, и про коррозию) на корпусе кранов. Для нагубников годится любой мягкий металл — алюминий, латунь или листовая медь.

Занявшись доводкой инструмента, можно раз и навсегда решить проблему с прокладками, которых, как показывает практика, в самый неподходящий момент под рукой просто не оказывается. А между-тем, замена прокладки — одна из самых частых ремонтных работ.

Конечно, в случае необходимости прокладку можно вырезать буквально «на коленке» из любого подходящего материала (о материалах мы расскажем чуть ниже). Однако такая работа отнимает время и требует определенной усидчивости и аккуратности, вдобавок в следующий раз ее придется повторять снова.

Если только вы не намерены тренировать таким путем мелкую моторику пальцев, имеет смысл ускорить, удешевить и упростить процесс. Ваше время сбережет специальное приспособление для вырубания прокладок — просечка, а деньги сэкономит самостоятельное ее изготовление.

Дело это нехитрое, но настолько важное, что имеет смысл остановиться на изготовлении просечки чуть подробнее.

Просечка представляет собой стальную трубку подходящего диаметра (в нашем случае подходящим диаметром является внутренний) и длиной от семидесяти до ста миллиметров. Одна из сторон трубки — рабочая — должна быть закалена и заточена по внешней кромке.

Как известно, закаливание состоит в нагреве «сырой» стали до определенной температуры и последующем быстром охлаждении (в воде или машинном масле). Закалка делает сталь очень твердой, правда, одновременно с твердостью появляется существенный недостаток — хрупкость.

Поэтому, закаливая рабочую сторону будущей просечки, следует соблюдать определённые правила.

Прежде всего, следует помнить, что тверже (следовательно, и более хрупкой) рабочая поверхность просечки станет, если закалку производить не в масле, а в воде. Между тем в домашних условиях не всегда есть возможность устроить ванну с машинным маслом.

Чтобы избавиться от хрупкости, после закалки просечку отпускают. Напомним, что отпуск — это второй термический процесс, необходимый в изготовлении качественного инструмента. Чтобы «отпустить» закаленную сталь, ее нагревают до сравнительно небольшой температуры и медленно охлаждают на открытом воздухе. При этом значительно снижается хрупкость и лишь немного уменьшается твердость закаленной стали.

Отпуск проводят не позже, чем через сутки после закаливания. Верхний температурный предел для отпуска сталей без легирующих добавок составляет не выше 270 °С, при этом температуру разогрева детали можно с достаточной точностью определить по цвету. Так называемые цвета побежалости укажут на температуру в диапазоне от 220 °С до 330 °С.

Зачистив участок заготовки до блеска, наблюдайте за изменением цвета этого участка при нагреве.

Соломенный, желтый или светло-желтый цвета показывают, что температура заготовки лежит в пределах 220-230 °С. Темно-желтый указывает на нагрев до 240 °С, коричневый подскажет, что заготовка разогрелась до 255 °С, а переход от коричневого к красному соответствует температуре 260-265 °С.

При дальнейшем нагреве цвета побежалости проявляются в следующем порядке: пурпурно-красный (при 275 °С), фиолетовый (280-285 °С), васильковый (до 295 °С) и светло-синий (310-312 °С).

Цвета каления самой заготовки также могут служить для определения температуры разогрева. Когда заготовка разогрета до 500—570 °С, ее цвет становится темно-коричневым. Повышение температуры до 600-560 °С делает заготовку коричнево-красной, а если цвет заготовки стал вишневым, значит, она разогрелась до 700 °С. Ярко-красный цвет с переходом в оранжевый сигнализирует о температуре до 1000 °С.

Заточка просечки — хотя и несложная операция, но она также требует грамотного подхода. Большой точности в соблюдении постоянного угла наклона тут не нужно, но саму заточку следует делать правильно.

Затачивая режущую кромку на электрическом точиле, следует помнить, что из-за нагрева есть опасность отпустить закаленную сталь, вернуть ее в первоначальное «сырое» состояние. Не допускайте посинения кромки — это верный признак перегрева! Следует регулярно охлаждать затачиваемую сталь в воде. Если же вы затачиваете кромку напильником, то при последующей доводке на бруске почаще смачивайте его водой.

Поскольку диаметр просечки должен быть величиной постоянной, внутреннюю стенку трубы нужно сохранять строго вертикальной. Да и без того правка кромки «изнутри» представляется проблематичной, поэтому не доводите заточку до образования заусенцев, как при заточке другого режущего инструмента.

С помощью этого простого приспособления можно вырубать за раз по 3-4 прокладки необходимого диаметра — каждая последующая просто проталкивает свою предшественницу внутрь трубки. Извлечь готовые прокладки поможет любой металлический стержень, например, гвоздь, шляпкой которого их просто-напросто выталкивают из трубки.

Инструменты и приспособления для серьезных ремонтных работ

Для установки навесных элементов сантехники — раковин и моек, — а также для многих других работ (крепление опор трубопроводов и т. п.), понадобится электродрель и комплект сверл разного диаметра. Наиболее удобна дрель среднего (по мощности) класса: она снабжена дополнительной рукояткой и позволяет производить отверстия до 25 мм. В большинстве случаев этого достаточно.

Для стен из прочного материала сверла нужны специальные. Вряд ли имеет смысл приобретать дорогие полностью твердосплавные сверла, а вот иметь хотя бы несколько сверл с закаленной рабочей частью или победитовой вставкой нужно обязательно.

Понадобится также пробойник, набор шурупов (лучше — оцинкованных и с прямой прорезью под плоскую отвертку), и набор дюбелей.

При заделке трещин в чугунных трубах, прежде чем заполнять замазкой щель, требуется ее зачистить. Для этого нужен шабер — узкий угловой либо трехгранный. Хорошо, если он имеет твердосплавную вставку (сплав марки ВК6 или Т15К6), но подойдет также и обычный, из углеродистой инструментальной стали У12, У12А или У10А, либо из хромистой стали марок ХГ, ЭХС. Последние два, в силу более высокой стоимости материала, изготавливать самостоятельно нецелесообразно.

По-настоящему сложной операцией является монтаж трубопроводной сети. Традиционно ее делают из стальных (паровое отопление, водопровод) или чугунных (канализация) труб. В последнее время появились иные варианты исполнения (о них мы подробнее расскажем в другой главе), но большинство предпочитает все же проверенные временем решения, в немалой степени — из-за их относительной дешевизны.

Для того, чтобы работа со стальными трубами была успешной, а также для того, чтобы максимально снизить затраты труда и времени, вышеописанный комплект инструментов придется серьезно дополнить.

К трем названным двусторонним гаечным ключам нужно добавить еще один, 24 х 27 (или два односторонних ключа с зевами соответствующих размеров).

Одним газовым ключом 5 : 30 мм тоже уже не обойтись. Для монтажа труб большого диаметра понадобятся рычажные трубные ключи номеров 3 и 4 (с минимальными и максимальными размерами от 20 до 63 мм и от 25 до 90 мм соответственно).

Как вариант, возможен комплект из одного рычажного ключа № 3 или № 4 и одного трубного накидного (годится для труб диаметром от 15 до 75 мм). Этого набора вполне достаточно для проведения большинства работ.

Рычажный трубный ключ № 5 рассчитан на диаметры труб от 30 до 120 мм, и может понадобится только в том случае, если по каким-то причинам вы решите .собирать канализационную сеть из стальных труб с резьбовым соединением (к примеру, обсадных буровых). Вообще, забегая немного вперед, скажем, что такое решение считается наихудшим из всех возможных. Оправдать его можно лишь с большой натяжкой: работать со стальными трубами, возможно, и полегче, чем с тяжелым чугуном, однако не забывайте, что кажущаяся простота монтажа в относительно недалеком будущем обернется для вас головной болью — латать быстро коррозирующую канализацию дело, согласитесь, малоприятное.

Еще о трубах. Стальные трубы выпускают стандартной длины от 1,5 до 12-ти метров. На практике это означает, что вам придется над ними поработать, чтобы собрать трубопровод. Трубы предстоит нарезать на отрезки необходимой длины, обрабатывать торцы и зачищать места отрезов, свинчивать «нитки» из отдельных отрезков… Понятно, что слесарные тиски тут уже не годятся.

Для надежной фиксации труб во время нарезания резьбы и прочих подобных операций нужен трубный прижим, установленный на массивном основании. Устройство и принцип работы простейшего прижима ясен из рисунка.

Есть и более сложные по конструкции прижимы, например, с откидной верхней частью (позволяет заводить трубу сбоку). Правда, поскольку в большинстве случаев обрабатываемый конец трубы все равно должен выступать из прижима на минимальную длину, практического значения такая боковая «загрузка» не имеет.

В комплекте с прижимом применяется и другое устройство — так называемый труборез. Преимущества работы труборезом особенно ясно проявляются, если приходится многократно резать трубы большого диаметра.

Конструктивно труборез представляет собой прочную стальную обойму, рассчитанную на охват труб большого сечения (до 100 мм). В обойме закреплены дисковые резцы из особо прочной высокоуглеродистой инструментальной стали.

Положение резцов относительно друг друга можно регулировать, — обычно один или два резца устанавливают на подвижной части обоймы, которая посредством резьбового штока перемещается в плоскости разреза. В простейших (но от того не менее эффективных) моделях труборезов подающий шток служит одновременно рукояткой.

Никакая, даже самая совершенная, ножовка по металлу не позволит сделать такого чистого и ровного разреза, как труборез. Кроме высокого качества конечного результата, он заметно сокращает время, необходимое, чтобы разрезать трубу «серьезного» диаметра. Да и затрата сил при использовании трубореза значительно ниже, чем потребовала бы работа обычной ножовкой.

При работе со стальными трубами их приходится не только резать или соединять. Прокладывая коммуникации, вы обнаружите, что далеко не всегда можно ограничится соединением разных участков под прямыми углами. На практике почти никогда не удается избежать того, что отдельные участки пересекаются. Если предстоит устанавливать сеть трубопроводов в новом доме или коттедже, пересечений труб будет немало.

Для того, чтобы одна труба могла «обогнуть» другую, оставаясь в целом в одной плоскости с первой, в месте пересечения на огибающем участке должен быть соответствующий изгиб (на языке профессионалов он называется скобой).

Помимо пересечений, часто возникает необходимость «завернуть» трубу в обратном направлении (так называемый калач) или изменить положение участка трубопровода, не меняя его направления — согнуть трубу «уткой».

Кроме того, когда прибор-потребитель (смеситель или кран) находится в конце участка трубопровода, подводку часто осуществляют не врезкой, а поворотом трубы, просто подводя ее к месту установки. Это позволяет обойтись без угольника, сэкономив, вдобавок, время на нарезание резьбы.

Механизировать и сделать более точным изгибание труб призваны специальные устройства — трубогибы. Самое главное преимущество трубогиба в том, что его ролики служат одновременно «калибрующим» приспособлением, помогая соблюдать правильный радиус изгиба в зависимости от диаметра трубы. В противном случае было бы почти неизбежным нарушение просвета, деформация стенок или даже разрыв.

Как и труборезные устройства, трубогибы бывают стационарные и ручные. Как правило, они снабжаются набором роликов-шаблонов с соответствующими им опорными роликами под разные диаметры труб. Показанный на рисунке стационарный трубогиб называется станком Вольнова и позволяет производить практически все типы изгибов на трубах разного диаметра.

Фиксирующая скоба надежно обеспечивает неподвижность изгибаемой трубы, длинная рукоятка служит хорошим рычагом и помогает, не прикладывая титанических усилий, согнуть на требуемый угол практически любую трубу, даже самую толстостенную. Опорный ролик и ролик-шаблон собраны в едином блоке, что облегчает «настройку» приспособления и ускоряет работу.

Другое немаловажное преимущество трубогиба — в том, что он одинаково успешно «работает» как с длинной трубой, так и с самым коротким отрезком. Таким образом, вышеназванные калачи и утки можно изготавливать, как отдельные конструктивные элементы будущего трубопровода, что заметно упрощает его монтаж.

Кстати, прежде, чем приступить к монтажу, следует еще запастись соединительной арматурой — фитингами. Они понадобятся для сборки отдельных участков трубопровода, для временной заглушки концов, для соединения труб разного диаметра и устройства ответвлений.

Как уже говорилось, резьбовое соединение всегда следует предпочесть сварному. Соединение труб на резьбе позволяет производить в будущем замену и ремонт отдельных участков без демонтажа всей сети (что в ряде случаев бывает вообще невозможно), кроме того, соединение на резьбе доступно практически любому, тогда как сварочные работы требуют не только дорогостоящего оборудования, но и соответствующей квалификации. Таким образом, соединительные фасонные части (они же — фитинги) являются чрезвычайно важными элементами трубопровода. Они могут быть изготовлены из стали или ковкого чугуна. Последние имеют утолщения-буртики по краям, а муфты из чугуна — еще и продольные ребра. Принципиального значения разница в материале не имеет, однако, закупая набор тройников, муфт и прочих фасонных частей, следует учитывать, что стальные фитинги могут быть изготовлены в любой полукустарной мастерской. Многие из соображений экономии отправляются на ближайший развал-барахолку, где можно найти также долговечные чугунные фитинги б/у. Обратите внимание на качество: участки с сорванной резьбой допускаются только при условии, что в сумме их длина не превышает десяти процентов общей длины резьбы. Торцы фитингов должны быть ровными и строго перпендикулярными к оси изделия, а резьба — чистой, без рванин и заусенцев.

Виды фитингов:

• а — угольник;
• б — переходный тройник;
• в — переходная муфта;
• г — сгон в сборе с прямой муфтой и контргайкой

Для соединения труб одинакового диаметра нужна прямая муфта, трубы разных сечений соединяются переходной муфтой. Угольники нужны для изменения направления трубопровода, а крестовины и тройники применяют для устройства ответвлений. Отрезок трубы с короткой резьбой на одном конце и длинной — на другом, называется сгоном. Он применяется, в сочетании с двумя муфтами и контргайкой, для тех соединений, которые могут потребовать разборки. Не забудьте также запастись несколькими пробками-заглушками; они понадобятся, если сеть трубопроводов предусматривает подключение в будущем дополнительных приборов, продолжение отдельных участков и т. д.

Собирая трубопроводы, нарезать резьбу под фитинги придется не раз и не два. При этом неправильно нарезанная резьба может свести на нет труд нескольких часов — хорошо еще, если отрезок трубы не был отмерен строго по месту. Иначе из-за этих двух-трех сантиметров, которые «украла» запоротая резьба, придется повторять весь цикл операций сначала: отмерять и отрезать новый кусок трубы, гнуть его, зачищать напильником торцы…

Чтобы застраховаться от подобных неприятностей, нужен специальный вороток (плашкодержатель) с направляющим фланцем — цилиндрическим выступом, внутренний диаметр которого соответствует внешнему диаметру трубы. Он не даст перекосить плашку в самый ответственный момент, когда нарезается первая нитка резьбы. Если предстоят работы с трубами разного диаметра, таких воротков нужно несколько. В усовершенствованной модели такого воротка фланец при нарезании резьбы не просто скользит по трубе, а наворачивается на специальную втулку, которая, в свою очередь, заранее закрепляется на трубе стопорными винтами.

Другое полезное устройство для нарезания резьбы — вороток-«трещотка». От обычного плашкодержателя отличается тем, что вместо двух рукояток имеет одну, закрепленную на обойме с холостым обратным ходом. Этим воротком можно нарезать резьбу даже в самых труднодоступных местах.

Работая с трубами канализации, вам, вполне вероятно, придется укорачивать какую-то трубу по месту. Перерубить чугунную канализационную трубу можно зубилом. При этом для труб из серого чугуна, покрытых битумом, годится обыкновенное зубило, а трубы, имеющие на наружной поверхности слой особо твердого белого чугуна, начинают перерубать зубилом с твердосплавной вставкой.

Фитинги для канализационных труб купить несложно. В отличии от водопроводных соединений, необходимость в фитингах для канализации возникает только однажды — при ее прокладке. Поэтому запас соединительных элементов делать не стоит; лучше купить все необходимое перед самым проведением работ, в зависимости от материала, из которого будут изготовлены ваши трубы (чугун, пластик, керамика, асбестоцемент). Если в будущем возникнет необходимость в каком-то колене, отводе или тройнике, его всегда можно найти в магазинах.

До сих пор мы говорили, в основном, о монтаже труб. Но кроме сборки и установки новых сетей трубопровода, может возникнуть необходимость и в демонтаже старого. Одних ключей, чтобы разобрать крепко прихваченной ржавчиной соединение, бывает недостаточно. А уж если узел был для надежности «посажен» на краску, все усилия будут тщетными.

Разобрать намертво схватившееся соединение поможет паяльная лампа — при нагреве краска и оставшийся уплотнитель выгорят, и муфта или угольник легко сдвинутся с места. Возможная сфера применения паяльной лампы этим не ограничена, так что иметь ее в хозяйстве, безусловно, желательно.

Конструкций паяльных ламп настолько много, что описывать каждую из них в отдельности не имеет смысла, ведь принцип работы у всех ламп один — воздух, нагнетаемый насосом в резервуар с горючим, выталкивается вместе с его парами в тройник, где рабочая смесь регулируется запорным краном и под давлением подается в форсунку горелки. Для предварительного разогрева горелки и воспламенения рабочей смеси под горелкой может быть специальная чашечка, в которой сжигают некоторое количество горючего. Резервуар имеет также клапан для выпуска избыточного воздуха.

Несмотря на простоту устройства, лампа требует надлежащего ухода и правильного обращения. Прежде всего, нельзя заправлять керосиновую лампу бензином — это может привести к взрыву. Также не рекомендуется заполнять резервуар больше, чем на три четверти объема.

Разогревая горелку, следите, чтобы запорный кран в это время был закрыт, а по окончании работы не забудьте спустить давление. Если резервуар не имеет предохранительного аварийного клапана, не увлекайтесь накачиванием воздуха. Если лампа бензиновая, для обеспечения нормальной работы заливайте горючее через воронку с мелкой сеткой. Следует также следить за состоянием форсунки — не забывайте регулярно прочищать ее отверстие.

Измерительный инструмент следует дополнить складным метром, рулеткой, а также специальной линейкой с уровнем (для контроля правильности уклона трубопроводов).

Контрольная линейка:

• а — внешний вид;
• б — измерение уклона

Горизонтальные участки канализационной сети, а также трубопроводы системы водяного отопления (без принудительной циркуляции) должны укладываться с определенным уклоном. Линейка с уровнем, которую несложно изготовить самостоятельно, поможет этот уклон соблюсти.

Уклон, который может быть разным для каждого конкретного случая, измеряется в миллиметрах на метр длины трубопровода. Забегая вперед, скажем, что 1 см на метр длины — минимальный уклон для канализационной трубы, обеспечивающий естественную самоочистку, а уклон 3~4 мм на метр следует соблюдать для беспрепятственного выхода воздуха в расширительный бачок системы водяного отопления.

Устройство представляет собой брусок с установленным уровнем (наполненная водой и герметично закрытая стеклянная трубка с пузырьком воздуха в ней). Скользящая в прорези пластина фиксируется болтом и может выдвигаться на разную длину: от 3 до 10 мм.

Нехитрый «прибор», представленный на рисунке, пригодится и для правильной прокладки поливных трубопроводов на приусадебном участке, а также послужит обычным уровнем при разметке — например, для установки креплений раковины.

Вот, в общем-то, и все инструменты и приспособления, необходимые, чтобы чувствовать себя во всеоружии. Дополнив вышеописанный набор парой широких конопаток или чеканок (используются для уплотнения стыков в трубах канализации), вы можете считать себя подготовленным к проведению любых работ с трубами.