Шкафы в «дофанерное время» всегда изготавливали в виде рамочной конструкции, когда контур мебели определяет опорный каркас из массива дерева, а внешний вид — обшивка из тонких досок. Похоже выглядит и устройство старого комода: не только фронтальная сторона, но также боковые и задняя стенки представляют собой искусный каркас из брусков и планок. Но прежде надо освоить вязку (соединение) брусков и планок для формирования рамочного каркаса, научиться обшивать каркас шпоном, фанерой или рейками. Тот, кто самостоятельно делает мебель, может использовать эту традиционную конструкцию.
Такой каркас придает мебели стабильность, поэтому делать его нужно по всем правилам. Соединения частей коробки должны быть прочными и долговечными, Важно также не ошибиться с подбором материала для обшивки: по своим размерам и пропорциям элементы облицовки должны соответствовать рамочной конструкции. Мебель из древесно-стружечных плит изготавливать значительно легче. Однако по многим показателям, включая и внешний вид, она уступает мебели, выполненной в старых добрых традициях.
Рамки бывают не только у картин: бруски, обрамляющие большие поверхности, придают прочность и жесткость любой мебели. Прочные рамы можно комбинировать с тонкой обшивкой — конструкция все равно будет стабильной.
Как закрыть большие пустоты
Пустоты между шкафом и стенками можно закрыть двойным подрамком. Первый прикрепляют к шкафу (этот подрамок закрывает пустоту примерно на треть). После этого устанавливают второй подрамок, внешние края которого повторяют контуры стен и потолка.
Рамки с различной нагрузочной способностью
Прочность рамы, ее способность выдерживать нагрузку зависит от качества используемого дерева. Если элементы рамочной конструкции слишком тонкие или изготовлены из плохо просушенной древесины, то рама при сильной нагрузке может деформироваться настолько, что это повлечет за собой деформацию всего изделия. Соединение частей должно быть прочным, способным противостоять скручиванию и короблению, а также не рассыхаться и не расклеиваться при нормальных условиях.
Определение нагрузки
Наибольшая нагрузка в рамочных конструкциях чаще всего приходится на верхнюю поперечную планку и боковые опоры. Под тяжестью всей конструкции поперечная планка может прогнуться, отчего и боковые планки примут выгнутую форму. Усиление только одной стороны коробки часто не дает результата: вся рама должна быть выполнена из планок такой ширины, которая отвечает назначению изделия. Можно коробку в средней части дополнительно укрепить брусками. Тогда нагрузка перераспределяется на несколько опор. В таком случае подойдут сравнительно тонкие бруски.
Дополнительные опоры следует размещать прежде всего в довольно широких рамах, чтобы предотвратить прогибание верхних поперечных планок под собственным весом.
Установка распорок
Опорный брусок располагают точно посередине. В шкафах с дверцами он дополнительно является опорой для обеих дверок.
Возможны — а иногда просто необходимы — горизонтальные распорки. Так, например, в комодах они служат опорами для выдвижных ящиков и одновременно препятствуют прогибанию поверхностей внутрь. Иначе со временем ящики станут застревать.
Чтобы опоры, как и распорки, повышали стабильность коробки, важно подобрать для них материал соответствующей прочности, а также правильно выбрать место для размещения.
Правильные и неправильные конструкции
Примеры соединений деталей опорной коробки
При выборе рамочной конструкции домашнему мастеру необходимо учитывать следующее. Во-первых, опорная коробка должна быть достаточно прочной, что и требуется от мебели. Далее, прочность самих деталей должна подкрепляться прочностью, надежностью их соединений, которые, в свою очередь, должны вписываться в общий вид изделия. Наконец, важно соразмерять желания с возможностями: изготовление конструкции не должно требовать чрезмерных затрат труда.
Консольные соединения — самые простые, но достаточно прочные, если умело закреплены вставными шипами с посадкой на клей. То же можно сказать о глухом шиповом соединении деталей опорной коробки, которая должна выдерживать большие нагрузки.
Т-образные соединения, например, поперечного бруска и рамы, можно выполнять разными способами.
Самый простой — это консольное соединение вставкой в паз соответствующей части рамы.
Оно может быть прямым или иметь форму «ласточкин хвост» (это соединение более сложное, но и более надежное, способно выдерживать большую нагрузку), а также сквозным или глухим.
При шпунтовом соединении — в виде гребня — увеличивается площадь клеевого покрытия, что, естественно, повышает прочность соединения. Сквозное шпунтовое соединение укрепляется еще и тем, что в пазы снаружи вбиваются тонкие клинья.
Во многих случаях достаточно консольного соединения деталей с посадкой на клей и дополнительным закреплением шурупом или шипом.
Обшивка опорной коробки
Старые двери внутри дома, квартиры, дверцы и боковины старой мебели представляют все разнообразие филенчатых конструкций. Общее в них — открытый каркас, просветы в котором заполняет филенка — щиток из тонких досок, фанеры и т. п. Чем просветов меньше, тем меньше опорные детали каркаса подвержены деформации. С другой стороны, стабильный каркас обеспечивает устойчивое положение и тонкой филенке.
В старой мебели просветы каркаса нередко заполнены профильным щитком: его средняя плоская часть равна по толщине каркасу, а к краям щиток постепенно сужается до ширины пазов.
Наиболее стабильна филенка из отдельных дощечек со шпунтовым соединением. Если, к примеру, каркас деформируется, то и филенка подвергается деформации, но она как бы перераспределяется между дощечками, не затрагивая щиток в целом.
Между опорной коробкой и филенкой нет прочной связи. Но лучше, конечно, если филенка плотно сидит в раме. Самый простой способ прочно закрепить щиток — использовать усеченные рейки, которые прибивают к опорным брускам штифтами вплотную к поверхности щитка с одной или обеих сторон.
Филенку могут удерживать и пазы в каркасе, но такая конструкция — более трудоемкая.
Усеченные рейки прочно держат филенку в опорной коробке.
Филенка вставляется в пазы при сборке.
Нагрузка
Во всех удлиненных по вертикали рамочных конструкциях наибольшая нагрузка приходится на верхнюю часть. Прежде всего это касается боковых опор и соединений в верхних углах опорной коробки.
Чтобы нагрузка не оказывала отрицательного воздействия на рамочную конструкцию, важно правильно выполнить соединения деталей.
Это значит: горизонтальные детали коробки нужно размещать строго перпендикулярно к вертикальным. Если при этом выбирают шпунтовое соединение, то пазы делают в вертикальных опорах, а гребни — в горизонтальных. В соединениях других видов торцы боковых контурных деталей также должны находиться вровень с внешними краями опорной коробки.
Так как вся конструкция при нагрузке на верхнюю часть прогибается по бокам скорее наружу, чем внутрь, то воспрепятствовать этому можно, если установить бруски в местах наибольшей нагрузки, закрепив их соединением «ласточкин хвост».
Если древесина, которую используют для изготовления опорной коробки, сухая и правильно хранилась, то вероятность ее деформации невелика, несмотря на дополнительную нагрузку.
Слева: правильно расположенное шпунтовое соединение. Справа: соединение выполнено неправильно и может разболтаться.
Рамы для укрепления больших панелей
Панели большого формата чем тоньше, тем дешевле. Однако следует принять во внимание, что тонкие большие панели для использования, так сказать, в чистом виде не всегда подходят: тонкая (около 3 мм) фанера или оргалит довольно легко деформируются, поэтому их следует укрепить.
Способ укрепления надо подбирать исходя из конкретных условий. В каких-то случаях достаточно укрепить только длинные стороны панели. Но при больших нагрузках рекомендуется по всему периметру панели проложить рейки, что предотвратит прогибание и деформацию краев. При этом рейки не обязательно соединять друг с другом.
Закрытые по периметру рамы — это наиболее стабильный и прочный каркас для тонкого гнущегося материала панели. Если последняя не будет подвергаться сильной нагрузке, то конструкцию рамы не стоит усложнять. Особенно это касается рам для сборных панелей-сандвичей, когда опорная коробка обшивается тонким материалом с обеих сторон.
Экономьте свой труд
И все же существует немало разновидностей каркаса для панелей-сандвичей. Как лучше расположить закрытые детали, зависит главным образом от характера использования сборных панелей. Если, к примеру, панель-сандвич видна с боков, то лучше установить каркас в виде закрытой со всех сторон рамы. Но нередко достаточно укрепить панель параллельно расположенными планками.
Нецелесообразно с целью экономии материала использовать тонкую обшивку для изготовления сборной панели большого формата, если на это придется затратить много времени и труда. Возможно, более оптимальным вариантом будет использование толстой панели, так сказать, в чистом виде и отказ от рамы вообще.
Коробка
При изготовлении больших шкафов применять тонкую фанеру или шпон следует с осторожностью: под давлением массивной конструкции они могут деформироваться, особенно если заполняют участки большого формата. С другой стороны, чем толще, крупнее основные детали шкафа, тем прочнее, устойчивее должна быть опорная коробка.
Практически любой шкаф — это набор рамных конструкций, соединенных друг с другом шпонками и шурупами. Все детали опорной коробки и их соединения должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать большие нагрузки.
Прочную фанеру можно использовать для обшивки боковых стенок и для перегородок, а шпон пригодится для филенчатых дверок. Сами дверцы крепятся к опорной коробке петлями в двух-трех местах.
Опорная коробка большого шкафа представляет собой сложную конструкцию. Но это продиктовано необходимостью придать шкафу стабильность и прочность.
Обрамление для шкафа
Обрамление (подрамок) не имеет конструктивного значения, он выполняет сугубо эстетическую функцию: заполняет пустоты между боковыми сторонами встроенного шкафа и стенами, между верхней частью шкафа и потолком.
Чтобы заполнение было безупречным, подрамок должен в точности повторять контуры стен и потолка.
Для этого приготовьте планки или доски такой ширины, которая перекрывала бы щели на всем их протяжении. Далее установите боковые планки строго вертикально (по отвесу) на небольшом удалении от стены. Для нанесения разметки вам понадобится небольшой деревянный брусок. Его надо одним торцом вести по стене и одновременно помечать карандашом положение другого торца на планке. Полученная линия и будет контуром стены. Теперь остается убрать лишнее напильником или узкой пилой и закрыть готовыми деталями подрамка боковые щели.
Чтобы нанести контур потолка на верхнюю планку, ее надо установить строго горизонтально (по уровню).
Так переносят профиль стены (или потолка) на подрамок.
