Занимаясь обработкой древесины, не обойтись без рубанка. Профессионально пользоваться ручным рубанком может не каждый. Но есть электрорубанки, освоить которые под силу любому. Этот инструмент позволяет добиваться отличных результатов уже после короткого обучения.
Рубанок в руках профессионального столяра способен в буквальном смысле творить чудеса. Но чтобы овладеть этим инструментом в такой степени, нужны годы. Домашнему мастеру, который хотел бы обучиться строгальному делу быстрее, можно порекомендовать приобрести электрорубанок. Освоить его несложно, к тому же при пользовании таким рубанком не надо прилагать больших усилий: их «экономит» электродвигатель.
Чисто обработать электрорубанком ребра досок или узкие детали можно, не имея никакого опыта обращения с этим инструментом, то есть с первого раза.
Некоторых навыков потребует обработка больших поверхностей.
Тут важно не допускать образования некрасивых борозд между отдельными проходами рубанка, что случается, если инструмент располагать и вести неточно. Поэтому лучше вначале опробовать его на дешевом лесоматериале. Так, разложите шероховатые после распиловки доски на плоскости, склейте их, соединив друг с другом вставными шипами, и затем попытайтесь прострогать полученный щит до придания ему гладкой поверхности.
Электрорубанок можно вести поверх закрепленной обрабатываемой детали или установить его на верстаке и пропускать через него обрабатываемые изделия.
В этой главе мы расскажем, как правильно пользоваться электрорубанком.
Установка
Как у ручного, так и у электрорубанка глубину резания можно регулировать (обычно в пределах от одного до трех миллиметров). Причем для рубанка любого типа справедливо правило: чем меньше установленная глубина резания, тем меньше риск, что работа окажется неудачной. Случается, к примеру, что в конце прохода на рубанок непроизвольно нажимают сильнее, из-за чего кромка обрабатываемой детали закругляется. Но этого легче избежать, если вращающиеся ножи лишь едва-едва возвышаются над подошвой инструмента. И в целом чем тоньше слой дерева, который снимают ножи электрорубанка, тем незаметнее следы от его проходов.
Повышать постепенно
При обработке нестроганой древесины для начала установите рубанок на относительно большую глубину резания, а в дальнейшем — перед каждым новым проходом — постепенно уменьшайте ее.
По мере накопления опыта приходит сноровка, умение правильно обращаться с рубанком и, в частности, умение отводить его в конце прохода, не допуская закругления задней кромки детали. Теперь уже можно попробовать при выборке фальца снимать максимальный слой дерева, с тем чтобы обработать кромку не за десять проходов, а всего за четыре-пять. Насколько точно установлена глубина резания, которая определяется положением передней части опорной плиты рубанка по отношению к ее задней части, несложно проверить с помощью линейки.
Положение передней части подошвы рубанка можно регулировать, чтобы вращающиеся ножи снимали больший или меньший слой дерева.
Направление строгания
Как ручным, так и электрорубанком лучше строгать в направлении волокон древесины.
Одно из основных правил работы ручным рубанком — вести инструмент следует только в направлении волокон древесины. И хотя вращающиеся с высокой скоростью ножи электрорубанка воздействуют на материал не так, как резец ручного рубанка, тем не менее и здесь результаты будут значительно лучше, если придерживаться указанного, многократно проверенного правила. Но нет правил без исключений. Например, поверхности щитов, собранных из нескольких разных по толщине досок или брусков, то есть с заметными выступами, следует обрабатывать иначе. В таких случаях ровную поверхность можно получить быстрее, если электрорубанок вести под углом к направлению волокон древесины.
Поверхности деталей, собранных из разных элементов, сглаживают, ведя электрорубанок под углом к клеевым швам.
Кромки
При обработке или, как говорят специалисты, строжке рубанком кромки доски очень важно, во-первых, вести инструмент точно под прямым углом к поверхности детали и, во-вторых, при подходе к ее задней кромке не прижимать рубанок слишком сильно.
Чисто обработать кромку, не прибегая к подручным средствам, удается лишь тем, кто уверенно владеет инструментом и хорошо чувствует его. Поэтому новичку лучше пользоваться угловым упором в совокупности с закрепленным электрорубанком, что позволит точнее вести деталь и избегать скашива-ния ее обрезной кромки. Установленный угловой упор образует с подошвой рубанка прямой угол, и если деталь все время плотно прилегает к упору, то и подошва рубанка всегда перпендикулярна ей.
Правильный уход
Чтобы упор обеспечивал правильное положение детали, он должен быть хорошо закреплен. При длительном использовании упора необходимо периодически проверять, не появились ли отклонения от его первоначальной установки, и, если нужно, подтягивать крепежные винты. Надо также время от времени осматривать рабочую поверхность упора, поскольку на ней могут появиться отложения смолы. Периодически следует промывать уайт-спиритом как поверхность упора, так и подошву рубанка, обеспечивая тем самым хорошее скольжение обрабатываемой детали.
Доска, поставленная на ребро, должна плотно прилегать к угловому упору. Это служит гарантией, что рубанок обработает кромку детали точно под прямым углом к основной поверхности.
Строжка фасок
Острые края досок или плит могут расщепляться. Поэтому их «притупляют», то есть делают фаску. Подобной обработке должны также подвергаться детали, которые в дальнейшем будут покрыты лаком, что позволит избежать жестких переходов от одной лакированной поверхности к другой.
Треугольная выемка в подошве, которую имеют все электрорубанки, облегчает формирование фаски (скоса) на кромке детали.
Все электрорубанки имеют на подошве треугольную выемку, которая облегчает формирование фаски. Но можно также воспользоваться угловым упором, установив его под углом 45 градусов к поверхности рабочего стола. При строжке фасок упор должен плотно прилегать к детали. Завершив работу, не забывайте вернуть упор в прежнее положение, то есть установить его под углом 90 градусов.
Если надо всю кромку детали обстрогать со скосом, то угловой упор устанавливают под углом 45 градусов.
Строжка фальца на кромке
Для обычного ручного рубанка выборка фальца — прямоугольной канавки вдоль края детали — непосильное дело (тут нужен специальный строгальный инструмент — отборник или фальцгебель). Но с этой операцией успешно справится даже новичок, если в его распоряжении будут электрорубанок, угловой упор и ограничитель глубины резания.
Выборка фальца нужной ширины
Угловой упор устанавливают на заданном расстоянии от детали. Таким образом он ограничивает ширину строгания и в то же время обеспечивает прямой угол между рубанком и кромкой детали. На правой стороне рубанка устанавливают ограничитель глубины резания. Теперь рубанком, у которого вылет ножей должен быть максимальным (предварительно ножи следует плотно пригнать к правой наружной кромке подошвы и частично прикрыть небольшой откидной пластиной), делают проход за проходом — до тех пор, пока ограничитель глубины не натолкнется на пружину рядом с фальцем.
В конце прохода не следует давить на рубанок сверху: когда передняя часть подошвы выскальзывает за край детали, ограничитель глубины резания не всегда срабатывает и ножи рубанка могут врезаться в дерево слишком глубоко.
При строжке фальца на торце доски нельзя слишком быстро подводить рубанок к краю, иначе могут быть сколы. Однако стоит заметить, что риск образования сколов при обработке торцов деталей электрическим рубанком значительно меньше, чем при обработке ручным.
Выборку фальца требуемой ширины и глубины обеспечивают угловой упор и ограничитель глубины резания.
Имитация грубой отделки
Ножи электрорубанка имеют, как правило, две режущие кромки, и если с одной стороны ножи затупились, то их просто переворачивают. Разумеется, чаще всего используются ножи с прямолинейными режущими кромками. Но такие ножи можно заменить на рус-товочные — с волнообразными режущими кромками (замена ножей, которые крепятся винтами на ножевом валу — процедура несложная).
Волнообразные режущие кромки рустовочных ножей оставляют на поверхности дерева параллельные желобки.
На фото внизу видно, как выглядит поверхность дерева, обработанная рустовочными ножами. Заметим, что такой вид она приобретает в результате, как минимум, двух проходов рубанком. При первом проходе ножи вырезают параллельно расположенные желобки. При втором проходе рубанок ведут с легкими смещениями то в одну, то в другую сторону, чтобы оставались беспорядочные бороздки, а поверхность дерева казалась обработанной вручную топором или стамеской. Если какие-то участки получились слишком гладкими или упорядоченными, то делают третий проход рубанком, добиваясь образования сильно текстурированной поверхности — такой, какую в обычном смысле посчитали бы грубообработанной.
Повторным строганием получают нужную текстуру: перемычки между желобками срезаются и поверхность кажется беспорядочно обработанной.
Циклевание
Цикля удаляет все неровности, оставшиеся после обработки поверхности дерева рубанком. После обработки электрорубанком поверхность не бывает абсолютно ровной и гладкой: даже после самой тщательно работы остаются более или менее заметные следы, которые нужно удалить. Сначала поверхность обрабатывают циклей, затем — тонкой наждачной бумагой.
Лезвие цикли должно быть острым и прямым. Ее ведут по дереву под небольшим углом в направлении волокон. Лезвие цикли срезает крохотные бугорки (перемычки между проходами рубанка) и торчащие волокна. Цикля равномерно снимает стружку в виде мелких и тонких «локонов».
Затачивание цикли
После длительного использования лезвие цикли тупится. Это проявляется следующим образом: цикля еще срезает с необработанной и неровной поверхности дерева тонкую стружку, но вместо старых неровностей, появляются новые. Значит, циклю необходимо заточить.
После циклевания поверхность дерева обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 180). Результат будет лучше, если поверхность предварительно смочить водой, затем просушить и снова отшлифовать свежей наждачной бумагой. От воды волокна дерева набухают, а надрезанные распрямляются и потому лучше срезаются.
Цикля удаляет перемычки между следами рубанка и все неровности, которые еще остались на поверхности дерева.
