Аккуратно выполненные изделия из дерева — не важно, большие они или маленькие — радуют глаз и приятны на ощупь. Оригинальных форм подставка для лампы или дверная ручка, миска для салата, вешалка или подсвечник, красивая детская игрушка или изящные балясины — все это и многое другое можно изготовить на токарном станке.
Токарное ремесло возникло в Египте во времена фараонов. Для токарной обработки наряду с деревом использовали и продолжают использовать другие материалы. Слоновая кость, черепаховый панцирь, коралл или янтарь — подойдет все, с чего можно снять стружку.
Тому, кто хочет освоить токарное дело, не обязательно иметь обширные познания о материале. А вот хороший глазомер необходим. Однако и в этом деле, как в любом другом, все решает практика: чем ее больше, тем точнее будут ваши движения.
Существуют некоторые особенности токарной обработки деталей, обусловленные тем, какой формы готовое изделие. Так, продольная обработка применяется при изготовлении удлиненных предметов цилиндрической формы, например балясин — столбиков перила или ограды. Другой вид — плоскостная обработка древесины — применяется при изготовлении предметов в форме диска или чаши.
Токарная обработка древесины — процесс во многом творческий. И потому увлекательный. Уже первый удачный опыт побуждает токаря-любителя к новым работам, к поиску новых оформительских решений.
На токарном станке можно вытачивать изделия самых разнообразных форм. При этом подчеркиваются особенности текстуры дерева.
Важнейшие инструменты для токарной обработки древесины:
- полукруглые стамески (1-3),
- плоское долото со скошенной режущей частью (4),
- скребок (5),
- резцы клиновидной формы (6, 7),
- штангенциркуль (8).
Важнейшие этапы токарных работ
Как изготовить шаблон профиля
Если вы хотите изготовить деталь — точную копию уже имеющейся, то вам может пригодиться шаблон профиля. Точно измерьте параметры образца. Перенесите контуры на плотный картон в зеркальном изображении. Так у вас получится точный шаблон детали 1:1.
Породы дерева и токарный инструмент
Желающие обучиться токарному делу должны быть готовы к тому, что придется долго и терпеливо отрабатывать необходимые для этого навыки. Запаситесь деревянными брусками — такими, которые вам не жалко будет испортить. Желательно, чтобы это была древесина различных пород. Только так вы узнаете, какое дерево какому инструменту лучше поддается. Для обработки на токарном станке подходит прежде всего дерево с тонковолокнистой структурой, например береза, ольха и все фруктовые деревья. Кроме того, часто используют клен, каштан, липу, грецкий орех, тополь и бук. Хороши в обработке и такие экзотические породы, как красное, эбеновое дерево, палисандр.
Для вытачивания удлиненных деталей берут выпиленный вдоль волокон древесины четырехгранный брус. Если нет бруса необходимой толщины, склеивают четыре гладко обструганных со всех сторон бруска.
Основные части токарного станка, которые задействуют при вытачивании удлиненных деталей цилиндрических форм, следующие:
- передняя бабка, которая удерживает один конец детали и вращает его;
- передняя бабка, которая удерживает один конец детали и вращает его;
- суппорт.
Суппорт и задняя бабка переставляются по станине.
Суппорт служит опорой для резчицкого инструмента: стамески, долота, скребка или резца. Подбирают инструмент исходя из того, какой породы обрабатываемая древесина и какую форму детали надо придать.
Прочие принадлежности
Токарный станок в качестве сменных приспособлений снабжен трехгранным патроном, винтовой втулкой, центрирующей шайбой и пинолью. Дополнительные измерительные инструменты: угольник, кронциркуль и штангенциркуль.
Правила работы за станком и обращения с инструментом
Закрепите деталь и проверьте, совпадает ли ее горизонтальная ось с осью вращения, производимого станком. Чтобы положение детали при вращении было устойчивым, отрегулируйте крепление. Если все в порядке, плотно притяните заднюю бабку и хвостовик центра.
Токарный станок должен быть такой высоты, чтобы при. работе кисти рук находились на уровне бедер. Согните руки в локте под углом 90 градусов. При таком положении рук работа наименее утомительна.
Пользуйтесь защитными очками. При подборе рабочей одежды позаботьтесь о том, чтобы исключить вероятность попадания рукавом или завязками фартука в движущиеся части машины.
Правильно направляйте инструмент. Опорой ему служит суппорт, который должен быть расположен как можно ближе к детали. Правая рука держит инструмент за рукоятку, левая лежит на стальной пластине рядом с режущей частью. Правая рука приподнимает рукоятку до тех пор, пока режущая кромка не окажется у вращающейся детали. Не допускайте колющих движений.
Следите за тем, чтобы стальная пластина инструмента находилась выше оси вращения детали. Причем тем выше, чем мягче дерево.
Аккуратность и осторожность
Когда ваши движения станут более точными и уверенными, можете несколько иначе придерживать стальную пластину инструмента — так, как это делают опытные мастера: большой палец левой руки находится поверх пластины, а указательный захватывает ее снизу. Никогда не касайтесь пальцами вращающихся деталей станка! Время от времени переставляйте суппорт. Если хвостовик центра задней бабки не шарообразный, то периодически наносите на него пару капель растительного масла, чтобы дерево не нагревалось. Если токарный станок с ременной передачей, следите за тем, чтобы привод не работал вхолостую без ремня.
Подготовка детали
Сначала определите центр на торцевых сторонах детали, чтобы правильно закрепить ее. Неточность приводит к нарушению контакта вращающейся детали с металлическими узлами станка, из-за чего возникает сильное биение.
Закругление заготовки
Сначала четырехгранную в сечении деталь пилой или рубанком превращают в восьмигранную. Чем ближе деталь к желаемой цилиндрической форме, тем легче пройдет первый этап токарных работ: черновая обработка. Вам понадобится самая широкая полукруглая стамеска. С ее помощью восьмигранник превращают в грубо закругленную заготовку. Пользуйтесь самым широким из имеющихся суппортов. Установите его перед деталью на расстоянии 2,5 см.
В зависимости от сложности работ и толщины заготовки на станке устанавливают нужную скорость вращения. Основное правило: чем больше диаметр детали, тем меньше должна быть скорость. У большинства токарных станков четыре скорости, определяемые количеством оборотов в минуту (об/мин). Деталь диаметром до 2,5 см обрабатывают на скорости 2250 об/мин, диаметром от 2,5 до 10 см — на скорости 1330 об/мин. Для деталей диаметром 10-20 см достаточно 790 об/мин, для больших деталей предусмотрена самая низкая скорость — 425 об/мин.
Как можно точнее определите центр на торцевых сторонах четырехгранного бруска. Вращение по неправильной оси может испортить всю работу.
На двух сопредельных сторонах заготовки нанесите основной профиль. При этом очень полезным может оказаться угольник.
Деталь грубо выправляют пилой или рубанком. Те части, которые впоследствии выпадут, оставляют необработанными.
Там, где деталь должна сужаться, часть древесины можно заранее удалить рубанком.
Закрепление
Просверлите в торцевых сторонах детали выемки глубиной около 3 мм точно по центру. Закрепите на одной стороне, используя выемку, поводковый патрон. Чтобы зубья патрона прочнее «захватили» деталь, по нему ударяют киянкой. Затем деталь с патроном на конце вводят в переднюю бабку. Другой конец насаживают на хвостовик центра задней бабки. Чтобы подогнать его, поворачивают колесо задней бабки. В завершение переднюю бабку закрепляют как патрон дрели.
Если деталь длиннее, чем суппорт станка, начинайте работу с ее левого края. Суппорт перемещайте по станине, пока он не окажется у правого края детали. Левшам рекомендуется работать справа налево, но ни в коем случае не с другой стороны станка.
Точно закрепите деталь, как можно ближе подведите суппорт. Повращайте деталь рукой, чтобы правильнее установить суппорт.
Вытачивание детали
Для первичной грубой обработки заготовки возьмите самую широкую полукруглую стамеску, расположите ее на суппорте и вплотную придвиньте к заготовке.
Если заготовку нужно обработать по всей длине, то ведите стамеску от середины к краю. При подходе вплотную к торцу детали стамеска может соскользнуть. Поэтому установите на станке среднюю скорость вращения.
Второй этап работы — вытачивание детали аккуратной цилиндрической формы — выполняется долотом с прямой или скошенной режущей частью. Им зачищают последние неровности.
Время от времени делайте замеры штангенциркулем, пока не убедитесь, что выточена деталь правильной цилиндрической формы и нужного диаметра. При замерах следует выключить станок и подождать, пока деталь не остановится.
Полезные шаблоны
Если деталь равномерно круглая и имеет нужный диаметр, можно приступать к вытачиванию декоративного профиля. Разметку переносят с бумаги на деталь с помощью линейки либо наносят по шаблону, вырезанному из картона. В дальнейшем шаблон поможет проконтролировать работу и в итоге изготовить деталь с желаемым профилем.
Для примера показываем последовательность вытачивания балясины. Вначале заготовку грубо обрабатывают на средней скорости.
Время от времени станок останавливают и замеряют диаметр детали. Зачистку выполняют долотом со скошенной режущей частью.
На закругленную деталь наносят разметку будущего контура балясины. Разметку можно делать и по самодельному картонному шаблону.
Первые насечки выполняют долотом со скошенной режущей частью. Левая рука направляет долото, правая удерживает его за рукоятку.
Размеры инструментов
Резчицкие инструменты бывают разных размеров, что позволяет вытачивать детали с декоративным профилем любой сложности. Полукруглые стамески служат для черновой зачистки заготовки и для вытачивания углублений и выпуклостей. Долото с прямой или скошенной режущей частью используют для чистовой обработки деталей цилиндрической формы и профильных закруглений. Долотом со скошенной режущей частью также вытачивают V-образные углубления.
Резцом формируют небольшие закругления, делают прямые насечки и углубления. Кроме того, резец служит для отделения готовой детали от края заготовки.
Никогда не используйте тупой или сильно изношенный инструмент. При вытачивании деталей ведите инструмент как можно точнее, не допуская колебаний его режущей части.
Закругления делают с помощью маленькой полукруглой стамески или долота со скошенной режущей частью.
Участки работы
Чтобы точно выточить нужный профиль, следует после каждого этапа работы делать замеры или сверять работу с самодельным шаблоном.
Резкие переходы от одного контура к другому помечают резцом или долотом. При вытачивании углубления стамеску ведут от его внешних краев к середине. Выпуклости, напротив, формируют, ведя инструмент от ее середины — самой высокой точки — по направлению к краям. При вытачивании длинных кривых, переходящих в прямые линии, стамеску ведут от самого утолщенного участка к участку с наименьшим диаметром.
При вытачивании углубления первые насечки делают долотом со скошенной режущей частью.
Широкие выпуклости вытачивают стамеской или долотом со скошенной режущей частью. Инструмент ведут от середины к краям выпуклости.
Завершающий этап обработки детали
Завершающий этап обработки детали выполняется также на токарном станке. Способ обработки зависит от вида древесины.
Если дерево мягкое, то шероховатости, оставшиеся после вытачивания профиля, легко прощупываются пальцами. Явные неровности зачищают подходящим резцом.
После этого суппорт удаляют, на станке устанавливают среднюю скорость вращения шпинделя, чтобы можно было обработать поверхность детали наждачной бумагой (зернистость 100). Бумагу предварительно нарезают — так, чтобы получились неширокие длинные полосы. Обработку ведут, обернув деталь такой полосой и зажав оба ее конца рукой. Если полосу надо передвинуть немного вправо или влево, петлю ослабляют, чтобы не получилось борозд.
Для обработки тонких профилей полоску наждачной бумаги складывают пополам или сворачивают в рулончик. Завершив обработку, деталь протирают — при остановленном шпинделе — влажной тряпочкой: так будут лучше видны необработанные волокна.
Когда поверхность детали снова станет сухой, обработайте ее шкуркой зернистостью 150 или 200. Поверхность деталей из твердого дерева на завершающей стадии сглаживают, используя горсть мягких опилок, которые прижимают рукой к вращающейся детали. Однако будьте осторожны: отведите руку, как только почувствуете малейшее сопротивление.
Полировку деталей — например, воском — также лучше производить на станке. Кусочек твердого воска подносят к вращающейся детали, затем ее поверхность полируют мягкой тканью. Обе операции повторяют до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат.
Обработка поверхности льняной олифой или политурой на основе пчелиного воска и спирта так же проста. Любое защитное и полирующее средство, имеющее жидкую консистенцию, наносят полотняным тампоном. Время от времени тампон обмакивают в средство, чтобы слой получился равномерным.
Дождитесь, когда защитный или полирующий состав полностью высохнет. После этого сточите деталь с одного конца до тонкого шипа. Остановите станок, отделите деталь тонкой пилой.
